看着面前热气腾腾的白米饭，还有晶莹剔透的鱼肉，陆哲顿时有些明白后世岛国的寿司是从何而来了。
唐人吃切脍，跟后世岛国人吃寿司还是有很大区别的。讲究的是一口鱼肉一口米饭，鱼肉跟米饭是分开的，而不像后世岛国的寿司，是把鱼肉和米饭捏在一起。
而且切法也跟后世日本的生鱼片不同，唐代的生鱼片，大多切得很薄，不像后世岛国的生鱼片切的那么厚。
而且根据不同部位，唐代的生鱼片切成了不同形状，肥腴刺少的鱼腹被切成薄如蝉翼的薄片，轻轻拈起一片，薄可透光的那种。而背部的鱼肉则被细细地切成丝状，与早春的小葱一起，混合拌匀，鱼尾处的肉，刺虽然最多，但因为活动最多，也是最嫩最q弹的一部分，被饔子（厨师的雅称）用小刀细细地剔下，剁成一颗颗小颗粒，用橘酱拌了，然后放在一个玉碗中，美食美器，看着这让人食指大动。
相同的部分也不是没有，那就是调料，唐代吃生鱼片的调料有好几种，但是一定有一味是用芥末调制。
白居易有诗云，“鱼鲙芥酱调，水葵盐豉絮。”说的就是唐朝人吃生鱼片所用的酱料，水葵就是莼菜，此时没有酱油，但是唐代人民已经会利用盐来腌制豆子做简单的豆豉了，从白乐天的诗句中可以看出，唐人吃生鱼片的调料，就是用芥末酱和豆豉再加上莼菜酱混合，得到一种鲜咸冲辣的味道
而另外一种普遍的酱料，主料就是橘子。所谓“衣香楚山橘，手鲙湘波鱼。”而这种酱料里面最讲究的，就是”金齑玉鲙”中的金齑了，用蒜、姜、盐、白梅、橘皮、熟栗子肉、粳米饭、腌制的鱼捣成酱，吃起来酸甜咸辣，配合薄如蝉翼的生鱼片，也别有一番滋味。
由此可见，唐代的切脍，比起后世岛国的寿司和生鱼片，从讲究和精美程度上，不知道高到哪里去了。
毕竟岛国在古代十分贫弱，能发展凑齐这简化版的切脍，已经算是很了不起啦。
陆哲一边这么想着，一边学着杨弘之的样子，将薄如蝉翼的生鱼片沾好酱料，然后轻轻送入口中。
顿时，一股属于鱼肉特有的鲜美和脂香在口中爆开，然后才是酱料的味道，刺激得人体口腔会大量分泌唾液，而正是这重口味的酱料和人体口腔内温度的共同作用下，薄如蝉翼的生鱼片在嘴里瞬间成为半熟的状态，并非完全是生肉的味道，嫩滑的鱼肉，比后世三分熟的顶级牛排还要嫩滑鲜美不少，不知不觉中，鲜美的鱼肉已经下肚，口腔内仿佛上演了一场交响乐。
而后入口的白米饭，则是这场交响乐的华彩乐章，上好的白米放入口中，不仅冲淡中和了生鱼片和酱料的味道，而且微烫的米饭，在口中残留的味道之下，愈发凸显出大米的鲜甜和五谷本身的香味，在米饭热力的作用下，先前鱼肉残留的香味被再次激发，与大米一起，让这场口腔内的交响乐再次达到了绝顶的高潮。
而且随着米饭的吞咽，将先前口中残留的味道清空，不仅不会影响下一次的品尝体验，而且还在唇齿之间留下了五谷特有的香气，使人不由自主地期待舌尖与切脍的下一次相遇。
果然，中国人在吃上的研究，从来都是没有间断过的呀。陆哲一边吃着，一边啧啧赞叹。
水中所生，代表饮“阴”的生冷鱼片，和烈日下长成，代表“阳”的滚烫米饭，本身也代表着阴阳平衡，反应出古人追求阴阳平衡，调和鼎鼐的思想。
原以为在这个缺少调料，缺少很多菜蔬，没有炒菜的唐代，食物远不如后世煎炒烹炸如此精彩，而之前陆哲那一手厨艺，足以吊打天下大部分厨子了。
但是此时陆哲才发现，虽然古代的物资并不如后世丰富，但是采用最顶级最新鲜食材烹饪出来的菜，依然不亚于后世大厨的水平。
在后世，很多国人认为西餐才讲究和顶级，视其为奢侈的象征，而真实的情况是，真正顶级的中餐，奢侈考究到普通人根本想象不出来，想想红楼梦里面的茄鲞，不过是一个四品官家里的吃食……
毕竟，一个全世界唯一存续了几千年还如此兴盛，以巧思和精细着称的文